土黄的城墙包裹着2 700年的沧桑往事，平遥古城里日日重复着天色由明到暗再由暗到明的过程。冬日的黄昏，日光呈现出饱和的橘色，城墙、街道、雕塑、水果摊还有人们的脸，都被映衬得极暖，让初来乍到的我们以为这便是千百年来平遥的颜色。 

　　此次出行陪伴我们的是一辆红色的1.8 L手动挡海马3，由于景点是不容许通车的，所以说对海马3的感觉全都集中在路上。海马3给人最深刻的一点就是其在高速上行驶时提速的“猛”和“稳”。当行车速度在100 km/h的时候，继续提速也不会感觉吃力，超车并线都让人很有信心；对于比较颠簸的路面，海马3的悬架则给人以不软也不硬的适中感觉，除了颠簸时感觉车身稍显单薄之外，其他还都不错。唯一让身材魁梧的同事比较郁闷的是海马3的方向盘无法进行调节，这样对于有些人尤其是跑长途来说会造成一些不适，由于方向盘和踏板的相对位置不太容易让身材魁梧的人找到一个舒服的坐姿，长途驾驶还是感觉有些累。

　　从北京到平遥走的基本都是高速，除了石太高速上有较多的大货车行驶缓慢造成不爽以外都还不错，经过几个小时的行车之后，我们到达了太原，并且打尖住店，准备第二日赴古城平遥。

　　平遥的历史可以追溯到西周（公元前827年～公元前782年），而后是明代洪武年间（公元1370年）进行的扩建，这座城里保留了很多原汁原味的古代建筑风貌，有几处甚至是国家级重点文化保护单位。每年，来自世界各地的人们在平遥驻足，透过这里完整的古代县城格局看中国古代的文化、经济、宗教、军事还有民俗，要知道，你所经过的每个街角，很可能就是一段美丽陈年往事的发生地。

　　翻看这段资料会更觉震撼：“现在保存的古城墙是明洪武三年（公元1370年）扩建时的原状，城内现存六大寺庙建筑群和县衙署、市楼等历代古建筑均是原来的实物。城内有大小街巷100多条，都是原来的历史形态，街道两旁的商业店铺基本上是17～19世纪的建筑。城内有3797处传统民居，其中400多处保存价值较高，地方风貌独特。”一进入城内，导游就指给我们看“元宝形”的民居建筑特色（屋顶为斜坡状，朝向院子内）。原来这里的人们都特别讲究，都说水是“财”，所以雨水下来都要顺着屋檐流进自家院内，所谓“肥水不流外人田”。事实上主要原因是这样的，山西地处干旱地区，且风沙较大，把房屋建成单坡能增加房屋临街外墙的高度，而临街不开窗户，则能够有效地抵御风沙和提高安全系数。院内这种紧凑的布局则显示对外排斥，对内凝聚的民族性格。类似的说法和讲究其实还有很多，所以到平遥最好是要请一个导游随时随地给你讲解，要不真会错过很多奇闻轶事。

　　由于我们的行程很紧，所以就要求导游捡主要的景点带领我们参观。参观的这几处的确给人印象深刻，城隍庙、文庙、县衙、镖局还有闻名于世的中国第一座票号日升昌——可谓都是平遥很具代表性的遗存。

　　城隍庙在古城的东南，由城隍庙、财神庙、灶君庙三组建筑群构成。城隍神是古代汉民族宗教文化中普遍崇祀的重要神祗之一，大多由有功于地方民众的名臣英雄充当。城隍庙“皇帝有难上天坛，县官有难到此来”的说法表明了城隍神的地位，而实际上在明朝，城隍受封的官职确实要高于县令。明太祖曾诏令各地必须建城隍庙，而且要与县衙对称设置——“阴阳各司其职”明确地反映了古代“人神共治”的思想。“人治”靠的是法，而“神治”则用“因果报应”的方式给人们树立道德规范。在城隍庙的部分殿宇中，有许多栩栩如生的雕塑来展示在人间作恶之后到阴曹地府都会受到哪些残酷的惩治，让人看起来感觉阴风阵阵，毛骨悚然。所谓“抬头三尺有神明”，无论行善还是作恶，城隍神其实都看得一清二楚，正殿两面山墙上的“城隍日、夜巡查图”壁画正是描绘了这样的场景。据说城隍每年要出巡三次，春季清明节，秋七月十五，冬十月初一。清明出巡意为放鬼，秋季访鬼，冬季把遗留于人间的孤魂野鬼通通收至城隍庙。这两幅壁画是非常有价值的，它最初画于明代，于清代进行了重描，在文革时期被人们给涂了一层厚厚的白灰，如今人们看到的是擦去白灰之后的样貌，这两幅壁画用笔泼辣，潇洒粗犷，风格属于明清代著名??家吴伟所创粗笔艺人画竹叶描法，是国内罕见的艺术精品。

　　平遥古城里是不容许外来车辆通行的，借助于五十元的观光车，我们快速移动到了下一个景点，那就是存有唯一一张真品“状元卷”的文庙。因为平遥曾经一度是我国的“金融中心”，号称中国的“华尔街”，这里的商人们都非常注重对子女的文化教育，平遥人认为考取功名并不是唯一光宗耀祖的方式，对于他们来说，培养出一个有文化的人，然后“学而优则商”才是正道。所以尽管很多人都考取了举人进士什么的，却鲜有人中状元。文庙里到处挂满了“魁”字的祈祷红字牌，据说文庙对于求学业成功的人们来说还真会有求必应。

　　最后一个应该去参观的是著名的“日升昌”票号。导游的解说词很溜索，一串话已将日升昌的格局给说了个一清二楚，“日升昌位于平遥城内西大街路南。票号旧址至今保存完好。票号坐南朝北，并列两院，南北进深65米，建筑面积1 300平方米。三进院落。临街面宽5间，厚木排门，檐下彩画，挂店名牌横匾，院屋第一进为柜台、账房，东西两边各有柜房2间。二进东西各建客房3间。正面为中厅，面阔三间，为汇兑业务室，其上建有楼房，用以存放物品。紧靠中厅南檐接出半坡顶平房3间,为职员住处。中间为走道，东西两边为小套间，楼上为仓贮和伙计住处。后院南向有正厅5间，东西各有客房3间，是贵宾及高级职员住处。西侧有廊道可通马车，并设有马厩和马倌住处。整个院落墙高宅深，布局紧凑，设计精巧，上空架设有铁丝天网，网上系有响铃。临街铺面5扇坚实大门一关，极为安全。”

　　票号其实就是为解决物品流通和货币周转的需要而设立的钱钞汇兑业务机构。票号产生于清代中叶，这个行业几乎被山西人所包揽，他们垄断了全国的汇兑业，而平遥又在其中独占鳌头，据说当时全国最大的票号共有17家，平遥人开的就占了7家，其中最大的就是日升昌。日升昌的业务曾经在全国各地有许多分号，被誉为“京都日升昌汇通天下”。 平遥的票号一共走过了一百多年的历史，随着1910年以后近代银行业的兴起，以外国资本为后盾的大银行的经营方式要比票号先进许多，而且由于山西票号与清朝政府的经济相互依存，所以随着辛亥革命的爆发，清政府的倒台也成为了票号逐渐衰落并被时代淘汰的动因。

　　除了这些非常经典的景点以外，古城的各种商铺和地摊也是值得一看的。各种民俗小吃、手工剪纸和布鞋，还有民间工艺品、中外古玩都在街边有卖，摄影爱好者更可以赶上每年9月份的国际摄影节， 说不定你还能够在这里邂逅仰慕已久的摄影大师。

　　“到这里来，不必坐什么观光车，徒步就好。因为这是一座城，里面至今还有三万人口，所以它不是一座空城，它是有心跳和脉搏的，所以你要像体会城市生活那样去体会平遥。不如住上几天，每天推开窗的时候，已经看到孩子们成群结队的去上学，已经看到橘色的平遥又开始了全新的一天。”